Полимерная глина,  Холодная эмаль

Зелёный кулон (штамп, тонировка)

В этом уроке я буду использовать растительные штампы. Этот урок я написал летом, и у меня не было недостатка в листьях, веточках и соцветиях. Но даже если за вашим окном зима и все покрыто толстым слоем снега, вы всегда можете найти интересные растения в качестве штампов.

Например, в цветочном магазине или продуктовом (в разделе свежей зелени). Представьте, как удивятся люди, когда узнают, что ваш стильный кулон сделан, например, из веточки тимьяна или розмарина.


Но наш рассказ начинается летом. Поэтому я беру в руки старую книгу и отправляюсь на прогулку. На прогулке я соберу самые интересные, резные и рельефные веточки, цветы и травки.

За растительными трофеями я отправился вечером, а лепить буду на следующий день. Я поступил именно так вполне обдуманно. За ночь собранные мною веточки слегка подвянут в книге и станут более плоскими. Это очень удачно, так как свежие веточки могут оставлять слишком глубокие отпечатки на глине. А чем глубже оттиск, тем толще слой глины надо подготовить.

Я же не хочу делать слишком толстый кулон. К тому же, я планирую делать двухсторонний кулон. Поэтому мне нужны не очень глубокие оттиски, напоминающие барельеф. И в этом случае цветы, полежавшие в книге несколько и ставшие вялыми и сплюснутыми, подходят как нельзя кстати.

На следующий день я аккуратно раскладываю на листе бумаги собранные растения. И начинаю отбирать из них те, что могут оставить интересный оттиск на глине.

Я возьму листок бумаги в клетку и нарисую контур будущего кулона. Контур – простой прямоугольник, который я вполне смогу вырезать на глине и без бумажного шаблона. Но мне сейчас этот контур нужен для того, чтобы проще было примерить подходящий листок, веточку…

На этом этапе я ещё не решил на чём я остановлюсь позднее. Название у кулона появится чуть позже. Некоторые варианты:

Я вырезал ножницами контур из бумаги. Но я ведь уже говорил, что контур очень простой и он был нужен лишь для того, чтобы примерить подходящего размера листик. Тем не менее, вы можете использовать этот контур, наложив его сверху на пласт полимерной глины, и обрезав всё лишнее, что выступает за границы контура. В следующих шагах я покажу, чем можно воспользоваться вместо бумажного контура.

Настало время выбрать полимерную глину. Я взял три оттенка зелёного цвета. И, поскольку все куски глины лежали у меня уже много лет, то воспользовался размягчителем. Порубил ножом глину на мелкие кусочки, добавил немного размягчителя и размешал до мягкого состояния.

Я намеренно не вымешивал глину до полной однородности. Просто крутил в руках, ужимая в круглую колбаску, сгибал пополам и снова ужимал до колбаски.
Посмотрите на листик внизу фото. Он ведь тоже имеет неоднородный оттенок.

Для усиления неоднородности я добавил к зелёному немного черного и белого. У меня как раз остался обрезок какой-то старой трости. Вы можете взять белый и черный, нарезать на кусочки (аналогично оттенкам зелёного) и скрутить в трость, не вымешивая до однородности.

Получившийся кусок глины раскатываю скалкой или на третьем делении паста-машины.

Кладу раскатанный пласт на стекло (на нём же потом буду запекать). Примеряю вырезанный шаблон: достаточно ли точно я раскатал глину.

Чтобы листик рябины было легко потом отделить от куска глины, смачиваю глину водой. Можно присыпать тальком, но я привык использовать воду. Небольшой флакон с пульверизатором у меня всегда под рукой.

Кладу на смоченный пласт глины листик рябины. Накрываю куском бумаги для выпечки и скалкой прикатываю листик, впечатывая его в глину. Можно просто придавить сверху другим стеклом.

Снимаю бумагу и… упс! Я ошибся: вместо бумаги для выпечки, которая не промокает, я взял обычную кальку. Калька промокла и местами так прилипла к глине, что там и осталась )))

Благодаря воде листик рябины не прилип к пласту глины и легко от него отделяется.
Кстати, по поводу прилипшей местами кальки я сильно не переживаю. После запекания эту бумагу можно будет сошлифовать наждачной бумагой.

Настало время отрезать всё лишнее. Как я уже говорил раньше, можно приложить вырезанный шаблон и отрезать всё, что выступает за его границы.

Я же воспользовался другим способом. Поскольку кусок глины лежит на стекле, то удобно резать по линиям на резиновом мате, который лежит под стеклом.

Шилом или иголкой намечаю будущие отверстия на кулоне. Удобно для этого использовать всё тот же контур из бумаги в клетку. Правда, я немного отступил от первоначального размера отверстий, сделал их чуть меньше и ближе к краю.

Беру круглый каттер и делаю два отверстия по намеченным точкам.

Основа нашего кулона уже готова. Но впереди у меня запланирована тонировка акриловыми красками. А краски хорошо закрепляются в различных неровностях. Поэтому я добавляю текстуры своему кулону. Не знаю, как называется этот инструмент, но его можно всегда заменить иголкой (эффект будет таким же, но придётся больше рукой поработать).


Я до последнего сомневаюсь, этот ли кусок пойдёт в окончательную работу. Поэтому сделал запасную деталь. На ней я сделал оттиск донника (замечательный медонос, который  у нас в большом количестве). Не стану подробно описывать, так как процесс абсолютно такой же.


По вопросу самого кулона я ещё не определился, но я точно знал, что мне нужно несколько цилиндрических бусин для оформления шнура, на котором будет подвешен кулон. Поэтому приступаю к лепке этих бусин. На них также будет оттиск листьев и тонировка акриловыми красками. Покажу как делается оттиск.

Для начала я скатал из обрезков пластов трость и нарезал её на несколько равных частей.

Надеваю заготовки цилиндров на шпажку (я использую маникюрные палочки). Спрыскиваю листик водой из пульверизатора и обматываю этим смоченным листиком заготовку бусины.

Затем прокатываю бусину, обёрнутую листиком, слегка прижимая пальцем, чтобы все прожилки листа хорошо отпечатался на глине.

Я снимаю листик и ещё немного текстурирую бусины тем самым инструментом с кучей иголок.

Укладываем все заготовки на противень и отправляем в печь для запекания согласно инструкции к полимерной глине. Я запекаю 30 минут при температуре 130 градусов цельсия.

Следующий шаг после запекания – шлифовка. Я использую наждачную бумагу и пилки для ногтей. Я немного скругляю углы кулона и заодно сошлифовываю прилипшую кальку.
Но стараюсь шлифовать очень аккуратно, чтобы не снять слишком много неровностей. Ведь именно неровности позволяют сделать тонировку, на них остаётся краска.

Приступаю к тонировке бусин. Можно использовать различные материалы для выполнения тонировки. Можно взять холодную эмаль (этот способ я позже использую для обратной стороны кулона). А для лицевой стороны кулона я остановился на акриловых красках. Выбор объясняется слишком низким штампом, для такой маленькой глубины тонировку холодной эмалью делать очень сложно. Акриловые краски для этого подойдут идеально.

Кисточкой наношу акриловую краску на поверхность кулона и цилиндрических бусин.

Совет: Не стоит окрашивать сразу много деталей. Краска должна лишь чуть-чуть подсохнуть, так, чтобы большую часть краски можно было снять влажной салфеткой. Если краска высохнет слишком сильно, то влажная салфетка уже не поможет, придётся шлифовать.

Я даю краске немного подсохнуть, затем беру в руки влажную салфетку и снимаю лишнюю краску. Здесь важно не начать смывать краску слишком рано и не мочить салфетку слишком сильно, чтобы не смыть всю краску. Нам ведь нужно оставить прокрашенными неровности.


Вот пример того, когда покрашено слишком много деталей сразу. Пока я отмывал одну часть деталей, краска на остальных высохла так сильно, что влажная салфетка оказалась бессильна. Но к счастью, это не безнадёжная ситуация. Если у вас это произошло и краска высохла сильно, вооружитесь наждачной бумагой и сошкурьте лишнюю краску. Это немного утомительнее, но тоже работает.


После тонировки даём полностью высохнуть нашим деталям. Я решил готовые детали покрыть прозрачной холодной эмалью.

Равномерно насыпал прозрачную холодную эмаль (цвет 000) на бусины, лишнее стряхнул. Небольшой секрет: чтобы порошок эмали прилип к цилиндрическим бусинам, я эти бусины протёр влажной салфеткой. Размещаем всё на противне и отправляем в печь. Время запекания – 30 минут, температура – 130.

Можно заменить эмаль лаком, но я покажу именно вариант с холодной эмалью. Я хочу показать, что будет, если использовать несколько слоёв прозрачной эмали или будет один слой, но очень толстый.

Хотя мне было немного жалко идти дальше, потому что этот вариант мне нравился больше…


Это ещё не финал. Одну часть (с донником) я пока отложил в сторону. Возможно, он будет собран очень лаконично. А кулон с рябиновым листом я решил сделать более монументальным. У него появится вторая сторона. Вот к этой второй стороне сейчас и приступим.

Для обратной стороны я взял готовый штамп (где такой можно приобрести, смотри по ссылке ниже). Цвет глины в данном случает можно сделать однородным, так как большая часть пласта будет закрыта слоем эмали. Я взял пару кусков зелёного и чёрного. Смешиваю два выбранных цвета до однородного состояния.

Раскатываю глину на третьем делении пастамашины. Выкладываю пласт на стекло для запекания и обрезаю по размеру лицевой стороны (с небольшим запасом).

Сбрызгиваю глину водой (чтобы штамп не прилип) и делаю оттиск выбранного штампа.

Осторожно приподнимаю один край штампа и проверяю, достаточно ли хорошо отпечатан штамп на глине. Если оттиск меня устраивает, то снимаю штамп окончательно, иначе делаю пару дополнительных нажимов.

Обрезаю полученный пласт по размерам лицевой части.

И проделываю два отверстия, также совпадающих с лицевой стороной.


Обратную сторону кулона я буду тонировать холодной эмалью. Я взял два цвета: 025 Тиффани и 018 Оливковый.

Стекло для запекания я предусмотрительно застилаю пищевой фольгой. Потому что очень не хочется отскребать от стекла приклеившуюся холодную эмаль. И сухой кисточкой переношу порошок эмали на пласт сырой полимерной глины.

Излишки эмали с выступающих частей рельефа я снимаю при помощи скотча. Хотя этот шаг можно было и пропустить, потому что всё равно дальше я воспользуюсь наждачкой.

Результат после запекания.

Прежде чем добавить слой прозрачной эмали, я усиливаю контрастность детали. Для этого пилкой для ногтей (можно использовать наждачную бумагу) сошлифовываю верхний слой. Попутно я скругляю края прямоугольника.


Настало время добавить глянца двум половинам кулона. Можно, конечно, просто покрыть всё вашим любимым глянцевым лаком. Но ведь это учебник по работе с холодной эмалью. Я показываю возможности эмали. Поэтому глянцевый лак я заменяю прозрачной холодной эмалью.

Хотя… Один слой глянцевого лака был бы более правильной идеей…

Поверхности большей частью плоские, можно просто посыпать порошком эмали и запечь. Но я решил использовать жидкое состояние эмали, чтобы заодно покрыть боковые участки деталей. Поэтому смешиваю в равных частях порошок прозрачной эмали и гель для разведения эмали. Затем, чтобы сделать раствор более жидким и текучим, добавляю несколько капель обычной воды.

С помощью деревянной палочки я смешивал компоненты эмали, этой же палочкой я наношу раствор на боковые стороны лицевой заготовки. Затем, чтобы дать полностью высохнуть раствору эмали и при этом не прилипнуть к поверхности стола, я ставлю деталь на флакон с лаком (очень удобная подставка)).

После боковых сторон покрываю раствором эмали лицевую сторону. Это  получается второе покрытие лицевой стороны прозрачной эмалью. Эмаль, так же как и полимерная глина, допускает многократное запекание. Мне бы хватило и одного слоя, всё было уже красиво. Но я специально делаю второй слой, чтобы показать разницу.

Эмаль (даже прозрачная) не настолько прозрачна как, к примеру, эпоксидная смола. Поэтому при нанесении толстого слоя (или при нанесении нескольких тонких слоёв) прозрачной эмали рисунок под ней немного «размажется», станет не таким ярким. Чуть позже мы с вами это увидим.

Точно так же как и лицевую, покрываем раствором эмали деталь обратной стороны кулона. Даём деталям полностью высохнуть и только после этого отправляем в печь запекаться (30 минут, температура 130)

А вот и результат. Вспомните, как выглядела лицевая часть с одним тонким слоем прозрачной эмали. И как эта же часть выглядит с двумя слоями прозрачной эмали. Заметили, что рисунок под двумя слоями стал не таким контрастным, каким был под оним слоем?


Сборка кулона

Первым делом надо склеить две половинки кулона. Я намазал клеем одну из половинок, накрыл второй половинкой, подравнял и крепко прижал их друг к другу. Кулон готов, дело за шнурами.

Я использую полиэстеровый вощёный шнур толщиной 1 мм. Но шнур у меня будет сложен вчетверо. Отмеряю шнур. Так как у меня будет два шнура по 50 см, то мне следует приготовить два отрезка по 200 см (50х4). Плюс 20 см запаса. Итого отрезаю два раза по 220 см.

Чтобы мне было удобно продевать шнур в отверстия кулона и бусин, я воспользуюсь небольшим обрезком ювелирного тросика. Согнув его пополам, я получаю что-то наподобие иглы, с помощью которой любые отверстия даются гораздо проще.

Теперь я надеваю несколько небольших бусин, чтобы слегка отступить от кулона. А затем – две крупные бусины из полимерной глины. Одна зелёная с оттиском листика, описанная в этом уроке выше. Вторая – желтая из предыдущего урока с перцем.

Зафиксирую бусины с помощью небольшого узла, который сверху будет прикрыт металлической бусиной.

И ещё несколько бусин…

Конец шнура пока оставляю свободным. И оформляю шнур с другой стороны кулона.

Настало время определиться с тем, как я буду фиксировать шнуры. Сначала я думал оформить скользящий узел, но позже заметил, что сквозь отверстие в бусине довольно туго проходят 8 шнуров. Таким образом, в качестве фиксатора я снова использую желтую бусину с перцем из предыдущего урока.

Я пропускаю сквозь отверстие в бусине сначала 4 шнура с одной стороны. Затем я пропускаю (во встречном направлении) 4 шнура с другой стороны кулона. Все 4 шнура сразу продеть сложно, я их все продевал по одному.

Теперь можно окончательно оформить концы шнуров. Отрезаю лишнее. Прижигаю зажигалкой, чтобы шнуры не лохматились. И зажимаю с помощью концевика, на который затем прикреплю с помощью колечка небольшие подвески. Подвески можно взять готовые, я же надел на штифт по несколько бусин и завернул на конце штифта петельку.

Любуемся результатом. Двусторонний кулон (носить можно по настроению). А бусина в качестве фиксатора шнуров позволяет гибко менять длину кулона.

Больше фото смотрите в галерее ниже.


Поделиться

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

РусскийEnglishFrançaisEspañolItalianoDeutsch简体中文